Cette période de confinement est pour certains l’occasion de remettre en état votre planche avant de retourner prochainement à l’eau. C’est le cas de Kaelim qui expose son problème sur notre forum et demande conseil sur la procédure à suivre pour réaliser une réparation efficace.
« Bonjour,
Pour cause de confinement, j’ai décidé de réparer moi même ma Zero qui a une prise d’eau au niveau d’un box de dérive, et deux délaminages au tail et au nose.
Il est vrai que je pourrai laisser ma planche chez un shapeur, mais je suis à plus de 400 km du premier shapeur.
J’ai eu le temps de commander la résine sur internet et de la fibre…. me voilà parti. »
Voici la réponse de l’Ours au sujet du délaminage :
Hello,
Tu vas simplement devoir faire comme pour les box, mais en plus facile :
1/ Il faut poncer en forme de cuvette toute la zone malsaine. L’objectif de ce ponçage est de supprimer toute la fibre qui est décollée et de finir cette cuvette avec un jolie pente douce sur la fibre saine aux alentours.
2/ Tu laisses sécher à l’ombre et en appliquant du Sopalin ou du PQ sur l’EPS que tu viens de mettre à nu.
3/ Quand c’est parfaitement sec, tu ouvres la vis de dep et tu répares la planche dans une pièce sans lumière et à température constante. Si le pain chauffe, il va dégazer de l’air et soulever ta strat.
4/ Tu protèges toute la zone non poncée avec du scotch papier.
5/ Tu mets 3 couches de fibre de verre en 200g environ, 10% plus grandes que la cuvette.
Pour ça tu prépares tes morceaux de fibre que tu poses sur un carton sur ta planche à proximité.
Tu prépares ta résine époxy.
Tu appliques une fine couche au pinceau de résine sur toute la cuvette.
Tu nourris tous les trous généreusement pour en faire sortir l’air.
Puis tu poses la première couche de fibre.
Tu laisses la résine remonter dans cette couche sans rien faire pendant 1 minute.
Tu passes une fine couche de résine au pinceau.
Tu poses la deuxième couche et tu attends 1 minute.
Tu passes une fine couche de résine au pinceau.
Tu poses la troisième couche et tu attends 1 minute.
Tu passes une fine couche de résine au pinceau.
6/ Tu surveilles pendant 1h qu’aucune bulle ne décolle ta strat. Si une bulle apparait, tu appuis dessus avec ton pinceau pour la faire disparaitre au travers de la fibre.
7/ 24h après tu ponces parfaitement à plat jusqu’à décoller le scotch de protection, aux grains 80/120/180/240 et dans cet ordre. C’est le signe que tu es revenu au niveau zéro. Fondamental.
8/ Tu remets un scotch de protection et tu passes une couche de résine époxy par dessus ta strat pour faire un hot coat.
9/ 24h après tu ponces au 120/240/400 jusqu’à retrouver une finition parfaite.
10/ Tu peux t’aider d’un mastic de carrossier pour à nouveau refaire une couche de finition avant le peinture et éliminer tous les pores et les rayures. Mais si ton ponçage est bon, no need.
11/ Il te reste à peindre proprement. Pour ça tu va masquer les zones à protéger et appliquer une dizaine de très fines couches. La précipitation sera ton pire ennemi. Il vaut mieux 10 couches fines que trois épaisses qui resteront molles.
Merci.
PS : en faisant cette réparation au ras du rail vertical au tail, tu supprimes une grosse partie du renfort composé du lap (recouvrement des couches de pont et de carène qui se croisent). Il peut être judicieux de pousser la répa jusqu’au milieu du rail ou plus pour bien recouvrir les couches de fibre du top par celles de ta répa. Là aussi tu fais une cuvette sur la moitié de l’épaisseur des couches du rail sain pour fusionner les laps. Ainsi ton tail sera hyper solide et n’éclatera pas au premier choc.
Conseiller : l’Ours et GONG-GALAXY.
