Ma technique de réparation de planches rigides

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coolas
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Ma technique de réparation de planches rigides

Message par coolas » mar. sept. 11, 2018 11:20 am

Je mets ici ma technique de réparation avec le moins de ponçage.

Matos:
- de la bonne résine epoxy pour surfs, résistante aux UV, si possible rapide pour les répas d'hiver et lente pour celles en été. Si vous ne voulez en avoir qu'une, prenez de la lente.
- microballon (microbilles creuses de verre)
- tissu de verre assez fin. Se coupe facilement avec un ciseau cranté.
- optionnel: tissu carbone. Les bandes de carbone de 5cm sont pratiques.
- une balance de précision au dixième de gramme au moins (10€ sur amazon)
- une calculette (ou son telephone)
- des gants jetables en Nitrile (important) non poudrés, par exemple https://www.shaper.fr/index.php?route=p ... id=1000428 (ou sur amazon)
- du scotch PVC transparent et souple (par exemple scotch pour serres)
- scotch de couleur vive étanche. Par exemple le scotch de papier bleu pour peintures
- gobelets / tasses à café pour touiller. Je préfère en carton, plus stables.
- des seringues, par exemple https://www.amazon.fr/gp/product/B002ZGQADS
- touillettes (mini piques pour brochettes/tapas par exemple https://www.amazon.fr/Delys-Vercal-5078 ... 00AY2D7LI/ )
- cutter avec des lames haut de gamme. On a du mal à les trouver en magasin, mais il y en a plein sur amazon comme: https://www.amazon.fr/gp/product/B00GINWZHY/
Les lames céramique sont super, mais je les casse trop facilement.
- papiers de verre "à l'eau" de 150 à 600
- sopalin
- vieilles cartes de visite pour lisser et enlever la résine en trop
- bombes de couleur et vernis Gong (sur le shop). Pour les petits pets, des stylos de retouche avec les bonnes couleurs RAL sont très pratiques: https://www.bleu-distri.com/
- des sacs de congélation étanches (style ziplock)
- en option, une ponceuse électrique orbitale ou circulaire
- en option, kit UV pour faire vite fait des retouches à une répa, combler des pinholes:
  -- du solarez epoxy ou autre résine durcissant aux UVs.
  -- une lampe à UV (du style https://www.amazon.fr/Flashlight-Blackl ... 00PBORAJ4/ )

Ma technique de réparation:

[1] immédiatement ouvrir assez pour rentrer une mèche de sopalin (cutter, perceuse). Si elle ressort sèche au bout de 5mn c'est sec, sinon laisser sécher en laissant la mèche dans le trou et la partie externe en éventail dans un endroit sec avec courants d'air. Tant que elle ressort humide, continuer, ça peut prendre plusieurs jours.

[2] enlever toute la fibre "molle" au cutter: elle est délaminée, morte.

Poser le scotch de couleur vive autour de la plaie pour ne pas mettre de la résine ailleurs que sur le pet

Bien mélanger la résine 2mn. Pour le dosage j'utilise la méthode suivante:
- je mets le gobelet sur la balance, je tare à zéro
- je verse de la résine, au pif. Disons que je lise 27,5 grammes
- je multiple par 1 + le % de durcisseur au poids. Si ma résine dit 1kg de résine + 450g de durcisseur, je vais donc multiplier par 1,45. J'obtiens ici 39,875 = 39,.9 g
- je rajoute le durcisseur jusqu'à lire 39,9g sur la balance.. et c'est bon!

je touille 2mn minimum. il y a une technique pour touiller sans incorporer des bulles d'air dans la résine: il faut tourner lentement en gardant la touillette immergée, sans mouvement de haut en bas.

Si jamais je dépasse la dose de durcisseur, par exemple j'arrive à 41,6g: je prend ce que j'ai en trop, 0,7g, et divise par mon ratio durcisseur / résine (ici 0,45), donc 1.5g. Je rajoute donc 1.5g de résine au mélange, donc jusqu'à 43,1g. Si je re-dépasse, je rajoute en durcisseur 0,45 fois le poids de la résine en trop, etc... (il y a des jours comme ça...)

[3] refaire la forme avec de la résine + microballon (injection profonde sous la strate restante via seringues en enfonçant en diagonale vers la strate depuis le bord du pet) + billes de polystyrène pour combler les vides sans mettre trop de résine. Bien scotcher sur la répa avec du scotch PVC souple transparent en tension, le but est d'avoir a poncer le moins possible, et que surtout on ait une base solide et surtout étanche pour ne plus être em..bêté par du bullage après lors de la strate. Truc: utiliser des gants jetables en nitrile qui ne collent pas au scotch.

Avant de coller les scotches bien enlever la résine en trop au sopalin pour que le scotch transparent colle bien sur la planche et le scotch de couleur sans résine entre. Coller des scotches depuis les bords vers le centre. et enlever au sopalin l’excès de résine poussée par le scotch

Je conseille d'appliquer une pression sur la répa pendant la prise. C'est une sorte de "sous vide du pauvre" qui favorise l'accroche et évite les bulles. J'utilise des sacs de congélation rempli d'eau, qui font un poids qui épouse toutes les formes. Une fois la résine prise, on peut les remplir d'eau chaude pour bien faire durcir la résine. La résine époxy durcit autant en 1h à 40C que en une semaine à 20C. Mais ne jamais chauffer une planche à plus de 50C (on doit pouvoir garde la main dessus sans douleur). Une fois que la résine est dure (plus de risque de bullage), une petite heure de "cuisson" à 40C va faciliter le ponçage.

Ne pas chauffer par contre pendant la prise: il y a risque d'exothermie (la résine prend feu), et surtout de formation de bulles d'air par dégazage du pain.

Laisser prendre, en conservant à portée de main un échantillon de résine témoin (un peu de résine sur un bout de carton/bois).

[4] dès que la résine témoin ne colle plus au troucher, enlever les scotches transparent et sculpter tranquille au cutter avec de bonnes lames neuves ou céramique (la résine n'est pas encore trop dure, elle se coupe bien) pour enlever la résine en trop et les scotches couleur, puis poncer pour faire une petite dépression en "scarf", en biseautant les bords de la strate. Avec le cutter on peut réduire le ponçage au minimum, et c'est plus facile de faire une jonction propre que avec le ponçage seul.

[5] si on voit des trous de bullage, les boucher. Je fais ça vite fait en les agrandissant à la perceuse (une cuvette en surface) + solarez + scotch + lampe UV. On peut utiliser aussi de la colle epoxy prise rapide + microballon. Pour vérifer, faire une cuvette autour avec des scotches, mettre de l'eau savonneuse dedans et planche au soleil 2mn. Pas de bulles => étanche.

à cette étape, on peut aller surfer et continuer la répa plus tard.

[6] faire une strate de fibre de verre ou carbone, comme au dessus en [3]. Je mouille les tissus dans la résine à coté sur un bout de bois ou carton, puis les pose sur le pet, ça permet de mettre le moins possible de résine et le plus de couches de tissu.

[7] dès que la résine ne "pêgue" plus, cutter + ponçage comme en [4]

[8] ponçage à l'eau a la main pour finir propre: 200 puis 400, 600...

[9] fines couches de peinture + vernis UV (3 couches).
Truc: mettre un pigment dans la résine pour approcher la teinte finale permet de moins avoir à mettre de couches de peinture
Truc: si on a pas de vernis, "mouiller" la surface avec un peu de résine que on lisse au doigt peut le remplacer. Laisser tel que pour un fini brillant, poncer à l'eau au 600 ou plus pour un fini mat.

Avec l'habitude, c'est super simple, et demande très peu d'outillage "lourd". En minimisant le poncage on peut faire ça dans une maison sans en mettre partout si on a pas de garage. Il faut juste prendre de la qualité pour la résine, tissus, et lames de cutter.
Dernière modification par coolas le mer. mars 31, 2021 9:50 am, modifié 10 fois.
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Re: Ma technique de réparation de planches rigides

Message par coolas » mar. sept. 11, 2018 11:46 am

Variante: on pourrait utiliser du mastic epoxy pour [3] au lieu de résine + microballon, c'est plus pratique et facile.

J'aime bien ma méthode car en injectant à la seringue dans le pain et surtout en dessous des bords de la strat restante, on a une base hyper solide et super bien ancrée à la strat. Du coup la phase de stratification après est beaucoup plus zen.
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Re: Ma technique de réparation de planches rigides

Message par coolas » lun. avr. 29, 2019 1:57 pm

Variante pour les petits éclats, souvent sur le rail:

Pour tester si ça prend l'eau, une cuvette avec du scotch en le repliant et eau savonneuse, et 2mn au soleil.

Pour réparer,
- ponçage très minime pour l'accroche
- mélanger résine epoxy + microballon (+ astuce optionelle: une goutte de pigment noir pour obtenir du gris)

- méthode classique:
- délimiter la zone poncée par du scotch de masquage
- mettre juste la quantité de résine à raz de l'éclat
- tendre du scotch PVC souple dessus
- presser dessus le temps de la prise (poids). l'avantage de cette méthode c'est que on peut tendre fort le scotch PVC, le scotch de masquage évite les coulures, et on peut se passer de poids.
- mettre la résine au congélo pour pouvoir s'en resservir pour d'autres retouches.
- garder un échantillon de résine: quand il ne pèguera plus au doigt on peut enlever les scotch

variante: solarez ou résine UV + lampe UV.

- ma méthode: éviter les scotchs de masquage qui vont créer un "bord" à la répa chiant à poncer
- mettre juste la quantité de résine à raz de l'éclat
- tendre du scotch PVC transparent souple dessus en essayant de coller fort en un cercle tout autour de la répa: ainsi les bords de la répa seront parfaitement alignés avec la strate, rien à poncer
il faut s'entraîner un peu pour assez presser sur la répa pour ne pas avoir de bulle d'air, mais sans presser assez pour faire couler la résine loin de la répa
- mettre la résine au congélo pour pouvoir s'en resservir pour d'autres retouches. C'est surtout utile pour cette méthode où il vaut mieux mettre moins de résine que trop, et donc souvent faire une 2ème passe
- garder un échantillon de résine: quand il ne pèguera plus au doigt on peut enlever les scotch

Une petite chauffe à 40C 30mn avant d'enlever le scotch (bouillote d'eau chaude) ne fait pas de mal. La résine epoxy durcit autant en 1h à 40C que 1 semaine à 20C. Ne pas chauffer pendant la prise pour ne pas faire buller le pain à travers la résine pas encore durcie.

Pour enlever la colle du scotch qui peut rester sur la répa, un coup de sopalin avec de l'alcool.

Le petit poncage inital et l'appui sur la répa durant la prise sont les deux trucs qui permettront que la répa ne se décolle pas dans le temps.

Mais bon, c'est pas top pour surfer demain: pas assez de soleil pour tester les fuites d'ici demain. Perso je réparerai les 2 trous.

Autres méthodes à l'arrache temporaires:
- Colle epoxy verre "5mn", avec microballon si possible, scotcher dessus comme ma méthode, presser pendant la prise.
- Mastic epoxy
- Du scotch hyper adhésif (très temporaire): scotch alu, morceau de rail saver, ... tout scotch avec de la colle 3M
Le truc est de ne pas toucher la colle du scotch avec les doigts: je le pose en tenant le scotch par les extrémités mais sans les coller: je les arase au cutter une fois le milieu du scotch posé puis appuie fort sur le scotch: on limite du coup énormément les risques de décollage.
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Re: Ma technique de réparation de planches rigides

Message par Ours » lun. avr. 29, 2019 5:40 pm

8) 8) 8)
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Re: Ma technique de réparation de planches rigides

Message par coolas » jeu. août 06, 2020 2:49 pm

les dernières évolutions de ma technique de réparation: je fais 3 passes de "résinage" ayant chacune un but précis en laissant durcir puis coupage/ponçage entre chaque:
  • Injecter sous la strate restant de la résine + microballon, scotcher par dessus. Le but est d'obtenir une zone solide et étanche (pas de bulles d'air pour faire ch... dans les phases suivantes) en "mouillant" le pain de mousse de résine.
  • poser les bandes de tissu (verre ou carbone) pré mouillés de résine, plaquer avec du scotch. le but est d'avoir la solidité max.
  • rajouter une bonne couche de résine + microballon, comme une couche de mastic. le but est d'avoir assez de "gras" pour sculpter tranquille la bonne forme au cutter puis ponçage (mécanique puis à la main à l'eau) sans devoir attaquer la strat et affaiblir la solidité.
Chaque couche doit donc prévoir de la place pour la couche suivante, donc au départ enlever assez de matière.

On peut s'en tirer avec une seule préparation de résine, si mélanger de la résine vous est pénible (moi je fais 3 mélanges):
  • Préparer un mélange
  • Mettre 1/3 dans un pot ==> congélo, il servira pour la phase 2
  • Rajouter du microballon, mettre la moitié dans un pot avec un peu de pigment de la couleur générale de la planche ==> congélo, il servira pour la phase 3
  • Remplir une seringue avec le reste et attaquer la phase 1
L'avantage du petit coup de pigment est que du coup les 3 couches de résine auront 3 couleurs différentes (si le tissu est du carbone: blanc / noir / gris). Je trouve que cela fait du coup un bon repère visuel pour les phases de ponçage. Et si la couleur finale est proche de celle désirée, il y a moins besoin de couches de peinture pour masquer la répa.
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Re: Ma technique de réparation de planches rigides

Message par coolas » lun. avr. 05, 2021 11:14 am

coolas a écrit :
mar. sept. 11, 2018 11:20 am
J'utilise des sacs de congélation rempli d'eau, qui font un poids qui épouse toutes les formes.
Exemple:

Image
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Re: Ma technique de réparation de planches rigides

Message par MatSup » dim. oct. 24, 2021 11:01 am

Bonjour Coolas

Pour réparer avec du Dura resn n importe quelle lampe UV fait l affaire ?

J ai regardé sur Amazon et il y en a pas mal.

Merci
Alley Fsp Pro 7'6 & 7’8
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Zero 9' Pro 105 L

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Re: Ma technique de réparation de planches rigides

Message par coolas » dim. oct. 24, 2021 11:33 am

L'idéal est de prendre la plus puissante possible, et qui émette dans les fréquences qui font durcir la résine Solarez:

Principalement 385nm, et un peu 325nm, et un tout petit peu 355nm
Je ne sais pas si c'est les mêmes fréquences pour le dura-rez

Solarez fait une lampe pile poil, qui en plus fait de la lumière pulsée pour éviter la surchauffe:
https://www.solarez.com/information-on- ... ashlights/
mais ... 90€ ! https://www.amazon.fr/Solarez-UV-FLASHL ... B00VE7VBHY

Or dans le commerce pas cher on ne trouve que des lampes UV 365nm (pas bon!) ou 395nm (OK)

regarde donc "lampe UV 395nm" et prends celle qui a le plus de lumen (puissance)
A defaut de voir les lumens, le nombre de LEDs (et le nombre de piles) est un indicateur de la puissance, par exemple 128 leds:
https://www.amazon.fr/Lumi%C3%A8re-D%C3 ... 08J8BMKBY/
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Re: Ma technique de réparation de planches rigides

Message par coolas » mer. oct. 27, 2021 9:23 am

Sur ce sujet je suis tombé sur ce fil de discussion sur des gens utilisant des résines UV pour faire des inclusions d'insectes:
https://forum.gobages.com/t/les-resines ... on/3488/50

d'où il ressort que:
- On peut trouver des lampes 385nm pas cher, au besoin en bricolant un peu(*)
- Le 385nm marche super bien avec le Solarez
- D'autres résines, non. Elles ont visiblement des fréquences de polymérisations différentes... mais ne disent pas lesquelles
Je n'ai pas trouvé d'info sur le site de PhixDoctor, du coup je leur ai mailé la question, on verra s'ils me répondent. (**)
- Ils n'utilisent pas de scotch pour isoler la résine de l'oxygène de l'air durant la prise, donc la surface reste poisseuse. leur solution est de juste mettre un coup de vernis par dessus.

(*) en achetant les diodes brutes:
par exemple: https://www.ebay.fr/itm/233904455624?ha ... SwvWNgMlIt
Ou la Trotec:
https://fr.trotec.com/produits-et-servi ... hlight-5f/
https://www.amazon.fr/Trotec-Ultraviole ... B00Y3278RE

(**) Bonne nouvelle, c'est 395nm, cf: viewtopic.php?f=32&t=13963
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Réparation des éclats de surface

Message par coolas » sam. févr. 19, 2022 2:35 pm

J'ai fait un résumé de ce que je fais pour les éclats en un post séparé, trouvable plus facilement:

viewtopic.php?f=32&t=14699
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